របាយការណ៍គណនេយ្យភាពម៉ូដឆ្នាំ 2022 របស់ Re/make រកឃើញនិន្នាការដែលរំពឹងទុកមួយចំនួន ប៉ុន្តែបាននិយាយថា ការងារជាច្រើនទៀតត្រូវធ្វើដើម្បីនាំមកនូវនិរន្តរភាព និងយុត្តិធម៌សង្គមដល់មជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មដូចជា បង់ក្លាដែស កម្ពុជា ស្រីលង្កា និងប៉ាគីស្ថាន ក្នុងចំណោមកន្លែងផ្សេងទៀត។
កម្មករកាត់ដេរបានប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយដោយសារកូដអគារហួសសម័យ និងការរំលោភបំពានផ្សេងៗ ហើយការលួចប្រាក់ឈ្នួលនៅតែកើតមានជាបន្តបន្ទាប់។ សម្ពាធ និងការឈឺចាប់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានបង្ខំដោយតម្លៃធ្លាក់ចុះទៅបាតនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ដែលកម្មករមានបន្ទុកធ្ងន់។
Ayesha Barenblat នាយកប្រតិបត្តិ និងជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Re/make ដែលជាក្រុមតស៊ូមតិសកលដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យ និងយុត្តិធម៌អាកាសធាតុនៅក្នុងឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់បាននិយាយថា អង្គការមិនទទួលយកប្រាក់ពីឧស្សាហកម្មម៉ូដទេ ដែលធ្វើឱ្យវាមានគោលបំណងច្រើនជាងសន្ទស្សន៍ផ្សេងទៀតដែលត្រួតពិនិត្យ។ ស្ថានភាពរបស់កម្មករកាត់ដេរ។
Barenblat បានប្រាប់ខ្ញុំថា "យើងជាឆ្កែឃ្លាំមើលឯករាជ្យខ្លាំងណាស់ សម្លឹងមើលការប្តេជ្ញាចិត្តនៃនិរន្តរភាពសង្គម និងបរិស្ថានរបស់ឧស្សាហកម្មនេះ ហើយមើលឃើញពីរបៀបដែលពួកគេបានធ្វើពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ" Barenblat បានប្រាប់ខ្ញុំ។ "របៀបដែលយើងវាស់វែងអ្វីគ្រប់យ៉ាងពីសុខុមាលភាពរបស់កម្មកររហូតដល់យុត្តិធម៌អាកាសធាតុគឺស្របគ្នា" ។
សម្រាប់របាយការណ៍ឆ្នាំ 2022 ធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនូវក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន 58 ដែលកើនឡើងពី 46 កាលពីឆ្នាំមុន រួមទាំងម៉ាក Chanel ដែលទទួលបាន 8 ពិន្ទុ J.Crew, 10 និង Allbirds, 3 ក្នុងដំណើររបស់ពួកគេឆ្ពោះទៅរកនិរន្តរភាពសង្គម និងបរិស្ថានប្រសព្វ។
របាយការណ៍ចុងក្រោយបំផុតក៏បានរំលេចម៉ាកយីហោដែលមាននិរន្តរភាពតូចៗចំនួន 15 ដូចជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ Tracy Reese for Flowers, Lemlem, Backbeat and Co., និង Riot Swim ។ ធ្វើការសម្រេចចិត្តឡើងវិញមិនដាក់ពិន្ទុម៉ាកយីហោដែលមាននិរន្តរភាពតូចដែលរកចំណូលបានតិចជាង 100 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយពិពណ៌នាដោយខ្លួនឯងថាជានិរន្តរភាព ឬក្រមសីលធម៌ ចាប់តាំងពីការវាស់វែងរបស់អង្គការត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីទទួលខុសត្រូវចំពោះសាជីវកម្មធំ។
Re/make កំពុងផ្លាស់ប្តូរឆ្ងាយពីគំនិតដែលថាមានម៉ាកល្អ និងអាក្រក់ និងអ្នកលក់រាយ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ វាកំពុងទទួលយកគំនិតដែលថាឧស្សាហកម្មម៉ូដគឺជាកន្លែងស្មុគស្មាញ ហើយអ្នកលក់រាយ ម៉ាកយីហោ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតត្រូវតែរុករកទឹកដ៏ច្របូកច្របល់ជាទូទៅជាមួយ ផលិតកម្មក្រៅប្រទេស។
អ្នកលក់រាយ និងម៉ាកអាចទទួលបានពិន្ទុសរុប 150 ហើយត្រូវបានវាយតម្លៃលើលទ្ធភាពតាមដាន។ ប្រាក់ឈ្នួលនិងសុខុមាលភាព; ការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្ម; វត្ថុធាតុដើម; យុត្តិធម៌បរិស្ថាន និងអភិបាលកិច្ច។
“ជាជាងគ្រាន់តែប្រាប់ពីកង្វល់ យើងបានលើកយក Victoria's Secret
ប្រសិនបើ 10 ក្នុងចំណោម 150 សំឡេងទាប របារត្រូវបានកំណត់ទាបបំផុត។ Victoria's Secret បានសម្អាតផ្ទះរបស់ខ្លួន និងផ្លាស់ប្តូររូបភាពរបស់ខ្លួន បន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ពីខ្ញុំផងដែរ ពីតារាម៉ូដែល ឬទេវតាដែលស្លៀកពាក់មិនស្អាត ដែលបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួន។ គេហទំព័រ e-commerce របស់យីហោឥឡូវនេះនិយាយថា "តើអ្នកបានជួបជាមួយថ្មី VS ទេ?" និងបង្ហាញគំរូជាមួយនឹងភាពចម្រុះនៃជាតិសាសន៍ និងទំហំ។
បង្កើតបញ្ហាយកចិត្តទុកដាក់ឡើងវិញ ដែលផ្តល់ឱ្យវានូវឱកាសមួយដើម្បីផ្តល់កិត្តិយសដល់អ្នកលក់រាយ និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់ម៉ាក។ វាជាបច្ចេកទេសដែលប្រើដោយគ្រូសាលា និងឪពុកម្តាយ ដែលហៅថាការពង្រឹងវិជ្ជមាន។
Barenblat បាននិយាយថា "យើងបានសម្រេចចិត្តមិនវាយតម្លៃ [ក្រុមហ៊ុនក្រោម 100 លានដុល្លារក្នុងការលក់] ជាមួយនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបែបប្រពៃណីរបស់យើង ដែលពិតជាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីមើលអ្នកលក់រាយប្រអប់ធំ ឧស្សាហកម្មម៉ូដប្រណីត និងម៉ាកយីហោដែលធ្វើបរិមាណប្រាក់ចំណូលជាក់លាក់" Barenblat បាននិយាយថា។ “ដោយសារតែដំណើរការដំណើរការ វាមិនមែនជាផ្លែប៉ោមទៅនឹងការប្រៀបធៀបផ្លែប៉ោមនោះទេ។
លោក Barenblat បានបន្ថែមថា "ដូច្នេះ ខណៈពេលដែលយើងបានគូសបញ្ជាក់ពីម៉ាកយីហោតូចៗដែលមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិត និងមានការរំខាន ដែលកំពុងតែធ្វើអ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះ យើងមិនបានថ្លឹងទម្ងន់ពួកគេតាមរបៀបដូចដែលយើងធ្លាប់មានកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននោះទេ" Barenblat បានបន្ថែម។
ក្រុមហ៊ុនចំនួន 29 ឬ 38% នៃក្រុមដែលបានត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ បានសន្ទនាជាមួយអង្គការ។ Barenblat បាននិយាយថា "ឆ្នាំនេះ យើងឃើញថាមានការកើនឡើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលពិតជាចង់ចូលរួមក្នុងដំណើរការនេះជាមួយយើង"។ “យើងមានការចូលរួមកាន់តែច្រើនជាមួយ Burberry, XNUMX ពិន្ទុ; គម្លាត
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុន Levi's ហាក់ដូចជាព្រងើយកន្តើយចំពោះយុទ្ធនាការរយៈពេលមួយឆ្នាំសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្តីពីសុវត្ថិភាពកម្មករ ដែលត្រូវបានជំរុញដោយសោកនាដកម្ម Rana Plaza ប្រទេសបង់ក្លាដែស ដែលកម្មកររោងចក្រចំនួន 1,321 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងអគ្គីភ័យដោយសារតែខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាពជិតមួយទសវត្សរ៍មុន។
លោក Barenblat បាននិយាយថា "យើងបានឃើញការកើនឡើងនៃម៉ាកយីហោផ្សេងទៀតដែលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលតំណាងឱ្យកម្មករបង់ក្លាដែស ហើយទំនងជាធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន" ។ "Levi's មានជើងខ្លាំងនៅប្រទេសបង់ក្លាដែស និងប៉ាគីស្ថាន។"
របាយការណ៍បាននិយាយថា៖ «យើងបានឃើញការទាញត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពដែលមិនគួរឲ្យជឿ»។ "យើងត្រលប់ទៅរកអ្នកប្រើប្រាស់ថោក ប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ ប្រាក់ឈ្នួលទាប ការលាងពណ៌បៃតងដ៏ធំ យុត្តិធម៌ពូជសាសន៍ និងការផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរនៃការប្រមូលថ្មី" ។
របាយការណ៍បាននិយាយថា Walmart នៅតែជាម៉ាកយីហោដែលមានពិន្ទុទាបបំផុតមួយដែលត្រូវបានវាយតម្លៃនៅឆ្នាំនេះ ដោយបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីចោរកម្មប្រាក់ឈ្នួលសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា និងបង់ក្លាដែសក្នុងកំឡុងឆ្នាំ 2022។
យោងតាមរបាយការណ៍នេះ អ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅទីក្រុង Karnataka ប្រទេសឥណ្ឌា ដែលផលិតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Walmart កំពុងបង់ប្រាក់ឱ្យបុគ្គលិកដែលជំពាក់បំណុលដោយសារតែការមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ប៉ុន្តែអ្នកលក់រាយមិនទាន់ធ្វើការកែប្រែសម្រាប់ការបញ្ជាទិញដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលវាថ្មីៗនេះត្រូវបានលុបចោលជាសកលនៅក្នុង ព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាសារពើភ័ណ្ឌ និងរក្សាតម្លៃទាប។
ក្រុមហ៊ុន Walmart កាលពីពីរសប្តាហ៍មុនបានប្រកាសថាតម្លៃនៃការរៀបចំអាហារពេលល្ងាច Thanksgiving សម្រាប់គ្រួសារ និងមិត្តភក្តិនឹងមិនខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុនទេ - អតិផរណានឹងត្រូវខូចខាត។ អ្នកលក់រាយបាននិយាយថា ខ្លួនបានវិនិយោគយ៉ាងសំខាន់ទៅលើតម្លៃទាបប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនលើអាហារ។ មានតម្លៃកាត់ថ្គាមសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់ដូចជា Eloquii Elements mixed print midi dress តម្លៃ 9.99 ដុល្លារ។
Shein - អាម៉ាហ្សូន
ការអនុម័តច្បាប់ការពារកម្មករកាត់ដេរ (SB62) នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីឆ្នាំមុន ដែលជាជ័យជម្នះដែលតស៊ូ និងពិបាកឈ្នះបានជួយជំរុញឱ្យមានរលកនៃគោលនយោបាយដែលបានស្នើឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក និងនៅអឺរ៉ុបដែលមានគោលបំណងការពារពលកម្ម សិទ្ធិមនុស្ស និង របាយការណ៍បាននិយាយថាភពផែនដី។
លោក Barenblat បាននិយាយថា "យើងបានគូសបញ្ជាក់ Levi's ថាជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលបានបដិសេធមិនមកតុនៅពេលនិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀង" Barenblat បាននិយាយ។ “យើងមានម៉ាកដែលមានពិន្ទុចន្លោះពី 0 និង 9។ ទាំងនេះគឺជាម៉ាកដែលបដិសេធដាច់ខាតក្នុងការចូលរួមក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស និងផលប៉ះពាល់អាកាសធាតុដែលយើងនាំមកជូនពួកគេ។
Barenblat បានបន្ថែមថា "ពួកគេស៊ុតបញ្ចូលទីបានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅទូទាំងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល" ។ "ម៉ាកមួយចំនួនក្នុងចំណោមម៉ាកទាំងនោះរួមមានអ្នកលក់រាយប្រអប់ធំ Kohl's និង Walmart
ម៉ាកម៉ូដសម្លៀកបំពាក់លឿនជ្រុលដូចជា H&M តាមរបៀបជាច្រើនបានធ្វើការលាងសម្អាតបៃតងនៅឆ្នាំនេះ។ នៅពេលដែល Re/make សម្លឹងមើលពួកគេពីទស្សនៈសារធាតុ វាឃើញថាពួកគេខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំង។
ក្នុងនោះរួមមាន Shein, 8; វង្វេង, ៩; Boohoo 9 និង Savage ដោយ Fenty, 9 ដែលតាមវិធីជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជាម៉ាកដែលផ្តល់អំណាចដល់ស្ត្រី។ លោក Barenblat បាននិយាយថា "នៅពេលដែលអ្នកក្រឡេកមើលពីរបៀបដែល Fenty ប្រព្រឹត្តចំពោះកម្មករក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រី វាពិតជាមានតិចតួចណាស់"។
ក្រុមហ៊ុនម៉ូដសម្លៀកបំពាក់លឿនជ្រុល Missguided ទំនងជាមានការយល់ច្រឡំ ដោយចាប់ផ្តើមទម្លាក់ម៉ូដថ្មីរហូតដល់ 1,000 ក្នុងមួយសប្ដាហ៍ក្នុងនាមតម្លៃសមរម្យ ហើយស្ទើរតែមិនទទួលស្គាល់បុគ្គលិកផ្នែកកាត់ដេរជាស្ត្រីជាចម្បង។
បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនាពេលថ្មីៗនេះរបស់ Missguided បាននាំឱ្យកម្មករកាត់ដេរប៉ាគីស្ថានរាប់រយនាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមិនទទួលបានប្រាក់ខែ ឬត្រូវបានបណ្តេញចេញ ដោយសារតែអ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវជំពាក់រាប់លានសម្រាប់ការបញ្ជាទិញដែលបានបញ្ចប់ និងដឹកជញ្ជូនរួចហើយ។ របាយការណ៍បាននិយាយថា ក្រៅពីការលួចប្រាក់ឈ្នួល មានការខ្វះតម្លាភាពទាំងស្រុងពី Missguided ជុំវិញប្រាក់ឈ្នួលកម្មករ លក្ខខណ្ឌរោងចក្រ ការគ្របដណ្តប់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងចរចារួម និងការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្ម។
Barenblat បាននិយាយថា "ទីផ្សារប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាទីស្រឡាញ់ Allbirds គឺជាម៉ាកយីហោមួយផ្សេងទៀតដែលខ្វះខាត។ "ហើយបន្ទាប់មកមានមនុស្សដែលមានអាកប្បកិរិយាអាក្រក់ក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតរាតត្បាត ការលុបចោលការបញ្ជាទិញ និងមិនចូលរួមជាមួយ Re/make ដែលបានទទួលពិន្ទុយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។" នោះរួមមាន JC Penney, 2 ពិន្ទុ, TJX, 2, និង Sears, 2.
Barenblat បាននិយាយថា "វាជាក្រុមគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍" ។ “អ្នកលក់រាយប្រអប់ធំដែលមានថាមពលខ្លាំងគឺពិតជាទាញឧស្សាហកម្មធ្លាក់ចុះ។ មានម៉ាកម៉ូដសម្លៀកបំពាក់លឿនជ្រុល ដែលមានការប្រមូលផ្តុំប្រកបដោយនិរន្តរភាព ហើយបន្ទាប់មកមានក្រុមហ៊ុនលក់រាយបែបប្រពៃណី ដែលមិនធ្លាប់និយាយច្រើនអំពីនិរន្តរភាព។ វាជាគំរូអាជីវកម្មជាមូលដ្ឋានដែលខូច។ ផលិតផលថោកៗជាច្រើនកំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រើឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល»។
Kohl's និង Levi's ចោទជាសំណួរដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយ ចាប់តាំងពីពួកគេកំពុងស្ថិតក្នុងបញ្ហានៃការផ្លាស់ប្តូរភាពជាអ្នកដឹកនាំ។ Michelle Gass នាយកប្រតិបត្តិនៃ Kohl's កំពុងចុះចេញពីតំណែងដើម្បីចូលរួមជាមួយ Levi's ជាប្រធានដោយសម្លឹងឆ្ពោះទៅរកការផ្លាស់ប្តូរចូលទៅក្នុង CEO suite ក្នុងរយៈពេល 18 ខែ នៅពេលដែល CEO បច្ចុប្បន្ន Chip Bergh ចូលនិវត្តន៍។
Barenblat បាននិយាយថា "Kohl's គឺជាម៉ាកយីហោមួយក្នុងចំណោមម៉ាកក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតដែលមិនបានចូលរួម ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមចំពោះការផ្លាស់ប្តូរភាពជាអ្នកដឹកនាំ" ។ "ថាតើ Michelle Gass ចង់ចាកចេញពីសញ្ញាខុសគ្នាខ្លាំងនៅពេលនិយាយអំពី Levi's នៅតែត្រូវបានគេមើលឃើញ។"
ទោះបីជាមានការខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសុខុមាលភាពរបស់កម្មករក៏ដោយ Levi's ទទួលបានពិន្ទុសម្រាប់បង្កើតស្តង់ដារប្រាក់ឈ្នួលរស់នៅដោយសហការជាមួយអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ កែលម្អគោលនយោបាយសុខុមាលភាពសត្វរបស់ខ្លួន ណែនាំការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានតម្លៃទាបដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលអនុវត្តដំណើរការកាបូនទាប ចែករំលែកវិសាលភាពនៃសហជីពនិយោជិត។ និងការលាតត្រដាងព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីគំនិតផ្តួចផ្តើមដែលដោះស្រាយផលិតផលនៅចុងបញ្ចប់នៃជីវិត។
របាយការណ៍បាននិយាយថា "ម្ភៃម្ភៃពីរគឺជារឿងនិទាននៃការពិតផ្ទុយគ្នាពីរនៅក្នុងម៉ូដ: ពន្លឺនៃការផ្លាស់ប្តូរជាប្រព័ន្ធ ចំពេលមានទឹកជំនន់នៃការអនុវត្តឧស្សាហកម្មដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់" ។
Barenblat បាននិយាយថាម៉ាកយីហោប្រណីតដែលរបាយការណ៍បានស៊ើបអង្កេតដូចជា LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 11 ពិន្ទុ និង Chanel "បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃតម្លាភាព" Barenblat បាននិយាយថា។ លោកបន្តថា៖ «ដូចគ្នានេះដែរ ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលធ្វើទីផ្សារដោយខ្លួនឯងជានិរន្តរភាពពិតជាមានការធ្លាក់ចុះ។ ប៉ុន្តែមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត ដែលក្នុងប្រភេទជាក់លាក់ យើងបានឃើញចលនា ដែលជាការរំភើប និងវិជ្ជមាន»។
Barenblat បាននិយាយថាគួរឱ្យរំភើបផងដែរគឺការផ្លាស់ប្តូរដោយយីហោតូច Ganni ដើម្បីទទួលយកក្រមសីលធម៌អ្នកទិញដែលជាម៉ាកដំបូងដែលមិនធ្លាប់ធ្វើដូច្នេះ។ ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក៏កំពុងសិក្សាពីជំងឺរាតត្បាតផងដែរ ដែលមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែ "យើងដឹងថាឧស្សាហកម្មជាច្រើនត្រូវបានភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មនៃម៉ាក។
លោក Barenblat បានបន្ថែមថា "យើងដឹងថាវិបត្តិអាកាសធាតុ និងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស គឺជាផ្នែកមួយ និងជាផ្នែកនៃវិធីដែលហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានរុញច្រានចូលទៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់"។ “នៅទីនេះ យើងមានម៉ាកយីហោដែលជាលើកដំបូងដែលមិនធ្លាប់មានដែលបានប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការអនុវត្តក្រមសីលធម៌ និងដាក់បញ្ចូលពួកគេនៅក្នុងកិច្ចសន្យារបស់ពួកគេ។ ខ្ញុំមើលទៅវាជានិន្នាការស្វាគមន៍»។
Barenblat បាននិយាយថានាងត្រូវតែបដិសេធខ្លួនឯងនូវគំនិតដែលអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវទាមទារឱ្យមាននិរន្តរភាព និងការអនុវត្តការងារប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ជា "វិធីតែមួយគត់ដែលយើងនឹងដោះស្រាយភាពភ័យរន្ធត់ខាងអេកូឡូស៊ីនៃផលប៉ះពាល់អាកាសធាតុ និងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស"។
ម៉ាកយីហោដូចជា Shein ដែលទទួលបាន 8 ពិន្ទុ និង Boohoo Group ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន PrettyLittleThing និង Nasty Gal អាយុ 9 ឆ្នាំកំពុងធ្វើការលក់ក្មេងទំនើង ហើយនិយាយទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់អំពីនិរន្តរភាព ប៉ុន្តែ Barenblat បានហៅការប្រមូលដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានរបស់ពួកគេថា "បន្ទាត់និមិត្តសញ្ញានិរន្តរភាព។ នោះហើយជាអ្វីដែល Boohoo បានធ្វើជាមួយ Kortney Kardashian Parker ។ វាមានការភ័ន្តច្រឡំយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អតិថិជនក្នុងការយល់ពីអ្វីដែលមាននិរន្តរភាព និងអ្វីដែលមិនមែន។
Barenblat បាននិយាយថា "ប្រាក់ចំណេញជាច្រើនរបស់ Shein ត្រូវបានជំរុញដោយមនុស្សវ័យក្មេងនិយាយអំពីការទិញ Shein ក្នុងបរិមាណនិងបរិមាណ" ។ “វាពិតជា Amazon នៃម៉ូដ។ វាបានឡើងទៅកាន់អំណាច ប៉ុន្តែវាមានឱកាសសម្រាប់គោលនយោបាយប្រសើរជាងមុន។ រដ្ឋាភិបាលកំពុងចាប់ផ្តើមបង្ក្រាបលើការទាមទារទាំងអស់នេះ។
Barenblat បាននិយាយថា "បច្ចុប្បន្នអ្នកអាចដឹកជញ្ជូនផលិតផលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនគិតពន្ធនៅពេលដែលវាមានតម្លៃក្រោម $800 ហើយ Shein ពិតជាទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីចន្លោះប្រហោងនោះ" Barenblat បាននិយាយថា។ “សមាជិកសភាគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ និងបិទចន្លោះប្រហោងនោះ។ វាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងផលិតផល Shein ដែលផលិតនៅក្នុងរោងចក្រកេងប្រវ័ញ្ចនៅក្នុងប្រទេសចិន នៅពេលដែលពួកគេអាចនាំចូលវាចូលទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធ។
សូម្បីតែការលក់បន្ត និងការជួសជុលក៏មិនមែនជាចម្លើយទាំងស្រុងដែរ។ លោក Barenblat បាននិយាយថា “រឿងមួយដែលយើងបានឃើញគឺថា ការផលិតព្រហ្មចារី និងទីផ្សារដៃទីពីរកំពុងដំណើរការស្របគ្នាទៅវិញទៅមក។ “ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនកំពុងបង្ហាញបរិមាណសរុបនៃការផលិត ហើយនៅពេលដែលពួកគេផ្លាស់ទីទៅលក់បន្ត ជួល ជួសជុល និងវេទិកាជជុះ ការផលិតព្រហ្មចារីមិនធ្លាក់ចុះទេ។ ដរាបណាយើងមាននិន្នាការនោះ ម៉ាកយីហោគ្រាន់តែប្រើរង្វង់មូលដើម្បីលក់របស់របរបន្ថែមទៀត»។
ឧស្សាហកម្មម៉ូដកំពុងកើនឡើងក្នុងអត្រា 2.7% ។ ក្នុងអត្រានោះ គ្មានការប្តេជ្ញាចិត្តប្រកបដោយនិរន្តរភាពដែលអ្នកលក់រាយ និងម៉ាកដែលបានកំណត់សម្រាប់ខ្លួនគេនឹងត្រូវបំពេញនោះទេ។ លោក Barenblat បាននិយាយថា “ប្រសិនបើអ្នកនឹងបន្តការវិនិយោគលើការលក់បន្ត និងជជជុះ ហើយបន្តផលិតផលិតផលព្រហ្មចារីកាន់តែច្រើនឡើង នោះអ្នកនឹងមិនដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថាន កាកសំណល់ និងផលប៉ះពាល់អាកាសធាតុនោះទេ”។
លោកស្រីបានបន្ថែមថា “នោះហើយជាមូលហេតុដែលនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ យើងអំពាវនាវឱ្យមានកំណែទម្រង់ជាបន្ទាន់បន្ថែមទៀត” “អស់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ យើងបានអំពាវនាវឱ្យក្រុមហ៊ុននានារាយការណ៍ពីបរិមាណផលិតផលសរុបដែលផលិតពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ លុះត្រាតែយើងមានវិធានការត្រឹមត្រូវ វាមិនសំខាន់ថាអ្នកព្យាយាមដោះស្រាយសារពើភណ្ឌកម្រិតណានោះទេ»។
នៅក្នុងរបាយការណ៍មានតែក្រុមហ៊ុនចំនួនបីគឺ Burberry, 38 ពិន្ទុ; Everlane អាយុ 38 ឆ្នាំ និង H&M អាយុ 32 ឆ្នាំបានបំពេញតម្រូវការអាកាសធាតុរបស់ Re/make ទាំងបួន៖ បោះពុម្ពផ្សាយការបំភាយឧស្ម័នពេញលេញរបស់ពួកគេ។ ការកំណត់ និងការអនុម័តរយៈពេលខ្លី 1.5 ℃ SBTs តម្រឹមផ្លូវ; ការកំណត់ និងបានអនុម័តគោលដៅសូន្យសុទ្ធរយៈពេលវែងប្រកបដោយមហិច្ឆិតា និងបង្ហាញថាពួកគេកំពុងកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សរុបរបស់ពួកគេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេ។.
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពិន្ទុខ្ពស់របស់ H&M មិនមែនដោយសារការកែលម្អសំខាន់ៗណាមួយនៅក្នុងផ្នែករបស់វានោះទេ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញការខ្វះខាតនៅក្នុងវឌ្ឍនភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងចំណោមមិត្តភក្ដិម៉ូដសម្លៀកបំពាក់។
ជាការពិត H&M Group ឥឡូវនេះរកឃើញថាខ្លួនជាចំណុចកណ្តាលនៃបណ្តឹងចំណាត់ការថ្នាក់សម្រាប់ការបំភាន់អតិថិជនជាមួយនឹងទីផ្សារនិរន្តរភាពបំផ្លើសដោយចេតនា។ របាយការណ៍បាននិយាយថា ដោយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រលាងបៃតងផ្សេងៗ ក្រុមហ៊ុន H&M Group បានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការរីកលូតលាស់នៃនិរន្តរភាពចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់។
របាយការណ៍បាននិយាយថាផងដែរ ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកលក់រាយម៉ូដរហ័សទៅនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតដែលបានប្រព្រឹត្តការលួចប្រាក់ឈ្នួល "គួរតែកាតព្វកិច្ច H&M ដើម្បីគាំទ្រដល់សហជីពកម្មករកាត់ដេរក្នុងការជំរុញឱ្យមានការចរចាជាសមូហភាពជាមធ្យោបាយសំខាន់ក្នុងការធានានូវសំណងសមរម្យសម្រាប់អ្នកផលិត"។
តើនរណាជាអ្នកចំណាយពិតប្រាកដសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុគឺមិនច្បាស់ទាំងស្រុងនោះទេ។ យោងតាមរបាយការណ៍ ក្រុមហ៊ុនចំនួន 11 បាននឹងកំពុងវិនិយោគជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ដើម្បីផ្តល់នូវការលើកទឹកចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងមធ្យោបាយសម្រាប់រោងចក្រដើម្បីត្រូវបាន decarbonized ។ Barenblat បាននិយាយថា "នៅពេលនិយាយអំពីការបង្ហាញ តើអ្វីជាផលប៉ះពាល់នៃកាបូននៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ម៉ូដ"។ "ហើយនៅឡើយទេ យើងមិនមានការលើកទឹកចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុណាមួយសម្រាប់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដើម្បី decarbonize"។
ក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងលើកកំពស់ឧស្សាហកម្មនេះរួមមាន American Eagle Outfitters, 10 ពិន្ទុ; គម្លាត ១៦ ពិន្ទុ; Barenblat បាននិយាយថា Kering អាយុ 16 ឆ្នាំ និង Lululemon អាយុ 20 ឆ្នាំ។ “ពួកគេកំពុងធ្វើ [រឿងមួយចំនួន] ត្រឹមត្រូវ។ យើងត្រូវការក្រុមហ៊ុនបន្ថែមទៀត ដើម្បីធ្វើការជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ដើម្បីជួយពួកគេ។ បើយើងមិនមានលុយសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរទេ យើងនឹងមិនទៅទីនោះទេ»។
38 ភាគរយនៃម៉ាកនៅក្នុងរបាយការណ៍មានគំនិតផ្តួចផ្តើមលក់បន្ត ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់អាចបង្ហាញថាពួកគេកំពុងផ្លាស់ប្តូរឆ្ងាយពីការផលិតទំនិញថ្មី។ របាយការណ៍បាននិយាយថាមានតែ Everlane ដែលមាន 21 ពិន្ទុ Nike អាយុ 26 ឆ្នាំ និង Patagonia អាយុ XNUMX ឆ្នាំអាចបង្ហាញថាពួកគេកំពុងផ្លាស់ប្តូរឆ្ងាយពីសម្ភារៈសំយោគដែលមានមូលដ្ឋានលើប្រេងព្រហ្មចារី។
របាយការណ៍បាននិយាយថា ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនចំនួន 58 មានតែក្រុមហ៊ុន Patagonia ប៉ុណ្ណោះដែលបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពដ៏សំខាន់ឆ្ពោះទៅរកប្រាក់ឈ្នួលរស់នៅដែលបានបង់ដល់កម្មករក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួន បើទោះបីជាវាបានបាត់បង់ពិន្ទុនៅក្នុងតំបន់នេះ ដោយសារវឌ្ឍនភាពបានជាប់គាំងក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត។
ខណៈពេលដែលរបាយការណ៍បានទៅដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗរបស់ Re/make រួមទាំងសារព័ត៌មាន និងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ កម្លាំងពិតប្រាកដអាចស្ថិតនៅជាមួយមនុស្សជំនាន់ក្រោយ។
លោក Barenblat បាននិយាយថា "នៅពេលនិយាយអំពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ បច្ចុប្បន្ននេះយើងដំណើរការនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យចំនួន 25 ផ្សេងៗគ្នា"។ "យើងធ្វើការជាមួយសិស្សជាច្រើន។ នេះជារបស់ដែលប្រើក្នុងថ្នាក់រៀន។ យើងក៏មានឯកអគ្គរដ្ឋទូតចំនួន ១.៥០០ នាក់។
“ទាំងនេះគឺជាអ្នកជំនាញម៉ូដវ័យក្មេង ក៏ដូចជាមនុស្សដែលមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីឧស្សាហកម្មនេះ។ នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ យើងមានការអំពាវនាវឱ្យចាត់វិធានការសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីរកមើលពិន្ទុនៃម៉ាកយីហោដែលពួកគេចូលចិត្ត" Barenblat បាននិយាយ។ "នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវការការស្រមើលស្រមៃធំជាងនេះ ដើម្បីឈានទៅដល់ប្រភេទនៃឧស្សាហកម្មម៉ូដអព្យាក្រឹតអាកាសធាតុ ដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់បាន"។
ប្រភព៖ https://www.forbes.com/sites/sharonedelson/2022/11/14/remake-fashion-accountability-2022-report-finds-apparel-brands-and-retailers-need-to-do-more/