មនុស្សខ្លះហៅថា Mark Reynier a ក្រុមឧទ្ទាមអ្នកខ្លះហៅគាត់ថាជាអ្នកប្រឆាំង ខ្លះហៅគាត់ថាជាមនុស្សពូកែ ហើយអ្នកខ្លះហៅគាត់ជាពាក្យដែលយើងមិនអាចបោះពុម្ពឡើងវិញ។ បើតាមបុរសរូបនេះបាននិយាយថា ពួកគេទាំងអស់គ្នាយល់ខុស។ "ខ្ញុំជាអ្នកស្វែងរករសជាតិ សាមញ្ញ និងសាមញ្ញ" គាត់ប្រាប់ខ្ញុំដោយរីករាយតាមទូរស័ព្ទពីស្កុតឡែន។ "អ្វីដែលខ្ញុំខ្វល់គឺការស្វែងរករសជាតិដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍។"
ចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការស្វែងរករសជាតិដំបូងបាននាំឱ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍លើពិភពវីស្គីជាងពីរទសវត្សរ៍មុន។ នោះហើយជាពេលដែលគាត់បានក្លាយជានាយកប្រតិបត្តិនៃរោងចក្រផលិតស្រា Bruichladdich ដែលកើតឡើងវិញដែលមានទីតាំងនៅលើកោះ Islay របស់ស្កុតឡែនដាច់ស្រយាល។ អស់រយៈពេលជាងមួយទស្សវត្សរ៍មក គាត់បានរុញច្រានព្រំដែនដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការបង្កើតស្រាវីស្គី Scotch ជាប្រពៃណីក្នុងការស្វែងរកជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់រសជាតិថ្មី និងគួរឱ្យរំភើប។ នៅក្រោមនាឡិការបស់គាត់ រោងចក្រចម្រាញ់បានឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើន ហើយនៅឆ្នាំ 2012 ត្រូវបានទិញដោយ Remy Cointreau ដែលជាអ្វីដែល Reynier ជំទាស់។
នោះបាននាំគាត់ទៅប្រទេសអៀរឡង់ ជាកន្លែងដែលគាត់បានបើក Waterford Distillery ជាមួយនឹងផែនការធំជាង និងគោលដៅដ៏អស្ចារ្យជាងមុន ដើម្បីបង្កើតកន្លែងដែលអាចភ្ជាប់ស្រាវីស្គីឡើងវិញជាមួយនឹងឫសរបស់វា។ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះគាត់បានសម្រេចចិត្តចូលជ្រៅទៅក្នុងពាក្យមួយដែលអ្នកផលិតស្រាតែងតែបោះចោល ប៉ុន្តែកម្រនិយាយដោយអ្នកផលិតស្រា។terroir.
ការកសាងគ្រឿងបរិក្ខារទំនើបមួយ ដែលពួកគេបានដាក់ឈ្មោះថា អ្នកសម្របសម្រួល គាត់ និងក្រុមរបស់គាត់បានរចនាឡចំរុះដែលអាចឱ្យអ្នកចម្រាញ់របស់គាត់ធ្វើការជាមួយកសិដ្ឋានតែមួយ ដើម្បីផលិតស្រាវីស្គីផ្ទាល់ខ្លួន។ ការប្រមូលផលនីមួយៗ ដំណាំ barley នីមួយៗពីកសិដ្ឋានដែលពួកគេបានត្រួតពិនិត្យត្រូវបានរក្សាទុកដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងកន្លែងសាងសង់ពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថា Cathedral ។ ទាំងអស់នៃ barley ដែលពួកគេប្រើប្រាស់គឺត្រូវបានដាំដុះដោយជីវឌីណាមិកក្រោមស្តង់ដារតឹងរ៉ឹង។ ការរក្សាទុក ការតម្រៀប និងការចម្រោះស្រូវបាឡេរបស់កសិដ្ឋាននីមួយៗបានអនុញ្ញាតឱ្យ Waterford នាំយកការផ្តោតអារម្មណ៍ដូចស្រាទៅបាច់ស្រាវីស្គីនីមួយៗដែលពួកគេផលិត។ យោងតាមលោក Reynier នេះបង្ហាញថាគំនិតនៃភេរវកម្មអនុវត្តចំពោះវិញ្ញាណ។
“មែនហើយ terroir មិនអនុវត្តចំពោះរោងចក្រចម្រាញ់ទេ។ វាមិនអនុវត្តចំពោះមនុស្សម្នាក់ទេ។ វាមិនអនុវត្តចំពោះដំណើរការទេ។ វាមិនអនុវត្តចំពោះកន្លែងណាមួយទេ។ Reynier និយាយ។ "គំនិតទាំងមូលនៃ terroir គឺ microclimate ដី សណ្ឋានដី និងរបៀបដែលពួកគេមានអន្តរកម្មលើ រុក្ខជាតិ. មានតែគ្រឿងផ្សំបីមុខប៉ុណ្ណោះដែលគួរតែចូលទៅក្នុងស្រាវីស្គី-បាឡេ ទឹក និងដំបែ។ អ្វីៗផ្សេងទៀតគឺសំរាម។ យើងធ្វើការដើម្បីគូសបញ្ជាក់ពីឥទ្ធិពលជាក់លាក់ដែលដំណាំស្រូវបាឡេខុសៗគ្នាអាចមានការចម្រោះនីមួយៗ»។
តាមរយៈការត្រលប់មកវិញនូវការផ្តោតអារម្មណ៍ទៅលើដំណាំស្រូវសាលីរបស់កសិដ្ឋាននីមួយៗ Waterford កំពុងដើរតួជាម៉ាស៊ីនពេលវេលាដែលចូលចិត្តស្រាវីស្គីសម័យទំនើប។ មួយដែលធ្វើអោយអ្នកផឹកស្រាត្រលប់មកសម័យកាលនៅអតីតកាលមិនឆ្ងាយពេក នៅពេលដែលជនបទអៀរឡង់មានកន្លែងចម្រោះតូចៗ ដែលនីមួយៗបង្កើតនូវស្មារតីតែមួយគត់ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រមូលផលក្នុងស្រុក។ វាបានបញ្ចប់នៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1970 នៅពេលដែលវិបត្តិប្រេងរបស់អង្គការ OPEC បានបណ្តាលឱ្យមនុស្សជាច្រើនត្រូវបិទ ឬលក់ចេញទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងធំៗ។ យោងតាមលោក Reynier សព្វថ្ងៃនេះស្ទើរតែ 80% នៃស្រាវីស្គីអៀរឡង់ទាំងអស់ត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុនតែមួយ ហើយជាក់ស្តែង 80% នៃស្រាវីស្គីស្កុតឡេនទាំងអស់ត្រូវបានផលិតដោយប្រាំ។
ដែលធ្វើឱ្យ Reynier ខឹងសម្បារដែលជឿថាគុណភាពនៃស្រាវីស្គីបានធ្លាក់ចុះ ដោយសារការគ្រប់គ្រងបានក្លាយទៅជាចំណុចកណ្តាល។ ការលេចឡើងនៃស្រាវីស្គី Single Malt ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1980 បន្តដោយការផ្ទុះនៃក្រុមតូចៗ ប័របោន ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ បានបង្ហាញថាអ្នកផឹកកំពុងស្វែងរកអ្វីបន្ថែមទៀត ការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវ និងរសជាតិនៅក្នុងកែវរបស់ពួកគេ។ Waterford ចង់បញ្ជូនវាទៅពួកគេ។
“ភាពមិនស្មោះត្រង់នៃម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកធំដែលបង្ហាញក្នុងការបិទបាំងប្រភពដើមនៃផលិតផលរបស់ពួកគេគឺពិតជាគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់។ ជាញឹកញយ ពួកគេមិនខ្វល់ខ្វាយពីវត្ថុដែលចូលទៅក្នុងដប និងរបស់ដែលលាយបញ្ចូលគ្នានោះទេ” Reynier និយាយ។ “វាជាអាកប្បកិរិយាដូចគ្នាជានិច្ចជាមួយពួកគេ ជាលីត្រដែលមានជាតិអាល់កុលថោកបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលវាបញ្ចប់។ វាមិនសំខាន់ទេហើយវាធ្វើឱ្យខ្ញុំឆ្កួត។ នៅ Waterford យើងចាត់ទុកស្រាវីស្គីជាផលិតផលកសិកម្ម ចំណែកអ្នកធំចាត់ទុកវាជារបស់ដែលត្រូវផលិត។ ដូច្នេះ ខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅរករបៀបដែលរោងចក្រចម្រាញ់ពីកសិដ្ឋានធ្លាប់មាន។ លើកលែងតែខ្ញុំមិនមានរោងចក្រចម្រាញ់ទឹកមួយ។ ខ្ញុំមានសាមសិបប្រាំក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយម្នាក់ៗមានអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនដែលបានបញ្ចូលក្នុងស្រូវអង្កររបស់វា ហើយវាកើតឡើងដោយវិញ្ញាណ»។
ក្នុងរយៈពេលពីរបីឆ្នាំ Waterford បាននៅលើទីផ្សារ។ វាបានឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើន ខណៈពេលដែល Cuvée របស់វាដែលផលិតចេញពីការបញ្ចូលគ្នានៃស្រាវីស្គីកសិដ្ឋានតែមួយរបស់ខ្លួន បានដណ្តើមយកចំណែកដ៏ត្រឹមត្រូវនៃចំណងជើង និងពានរង្វាន់របស់ខ្លួននោះ Single Malt Irish Whiskey Single Farm Series កំពុងតែឈានមុខគេទូទាំងពិភពលោក។ ឈ្មោះកសិដ្ឋាននីមួយៗមានលក្ខណៈពិសេសនៅលើស្លាកសញ្ញា ហើយមានលេខកូដ TÉIREOIR នៅខាងក្រោយដបនីមួយៗ ដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកផឹកនូវព័ត៌មានទាំងអស់ដែលពួកគេចង់ដឹងអំពីវត្ថុរាវ។
ការចេញផ្សាយបីលើកដំបូងរបស់ពួកគេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗនេះបានវាយលុកទីផ្សារជាមួយនឹងផែនការនាំយកផលិតផលបន្ថែមទៀត។ Waterford Irish Single Malt-Dunmore Edition 1.1, Rathclogh Edition 1.1, និង Dunbell Edition 1.1 ទាំងអស់លក់រាយក្នុងតម្លៃ 95 ដុល្លារ ហើយផ្តល់ឱ្យអ្នកផឹកនូវឱកាសដើម្បីយកស្រាវីស្គីពីចំហៀង ដូចជាអ្នកចូលចិត្តស្រាធ្វើជាមួយស្រាទំពាំងបាយជូរជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីកត់សម្គាល់ភាពខុសគ្នា។ ទឹកដីធ្វើឱ្យ។ ខណៈពេលដែល Reynier សង្ឃឹមថាផលិតផលរបស់គាត់នឹងទាក់ទាញអ្នកចូលចិត្តស្រាវីស្គីឱ្យស្វែងរកដបរសជាតិផ្សេងទៀតពីអ្នកផលិតតូចៗ គាត់មានការព្រួយបារម្ភថាភាពជោគជ័យរបស់គាត់នឹងមានផលប៉ះពាល់ ដែលធ្វើអោយគាត់ខឹង ប៉ុន្តែមិនបញ្ឈប់ការស្វែងរករសជាតិបន្ថែមទៀតនោះទេ។
គាត់និយាយថា "ខ្ញុំភ្នាល់អ្នកករណីនៃស្រាសំប៉ាញថានៅឆ្នាំក្រោយនេះពាក្យ terroir នឹងត្រូវបានខូចទាំងស្រុងដោយអ្នកលាងចានធំ ៗ វាយកម្ទេចទាំងស្រុង" ។ “ពួកគេនឹងចាប់ផ្តើមភ្ជាប់ជាមួយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង ដើម្បីទាក់ទាញភ្នែកសាធារណៈជន ជាជាងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើអ្វីដែលប្លែក។ ពួកគេខ្ជិលច្រអូស ហើយនឹងធ្វើអ្វីៗឲ្យបានឆាប់។ វានឹងមានភាពឆ្អែតឆ្អន់ នៅពេលដែលបុរសទីផ្សាររបស់ពួកគេលោតពេញវា ហើយព្យាយាមប្រើវាដើម្បីផ្តល់នូវភាពទំនើប និងរំភើប។ វានឹងត្រូវបានឆ្កាងទៅជាពាក្យគ្មានន័យ»។
ប្រភព៖ https://www.forbes.com/sites/hudsonlindenberger/2022/10/14/waterford-whisky-is-returning-irish-whisky-to-its-roots/